https://www.nytimes.com/2017/12/09/world/middleeast/israel-jerusalem-light-rail.html
Por DAVID M. HALBFINGER
DIC. 9, 2017
Beit Hanina, un barrio árabe en Jerusalén Este. "Sientes que estás viviendo en la cárcel aquí", dijo un residente del vecindario. "La gente está muy tensa". Crédito Uriel Sinai para The New York Times
JERUSALÉN - Esta es una ciudad tensa en un buen día.
Lo sientes detrás del volante: las señales de tráfico se vuelven rojas y amarillas para alertar a un próximo color verde. ¿Vaciló medio segundo antes de acelerar? Un cuerno que toca la bocina. Las colegialas hacen gestos a los automovilistas cuando entran en el cruce de peatones, con los dedos apretados y rostros fruncidos: ¿Esperarás o qué?
Lo ves en la aglomeración: apartamentos repletos que se derraman unos sobre otros, en barrios palestinos repletos de gente y en enclaves ultraortodoxos similares a guetos, a pocas cuadras de distancia a cada lado de la Línea Verde, el límite anterior a 1967 con Cisjordania .
Lo oyen en la forma en que la gente habla - "Los árabes", "Los judíos" - sobre las personas con las que han sido sentenciados a compartir un pequeño pedazo de tierra sobre una cresta sin valor estratégico, sobre el cual el mundo ha estado luchando miles de años, y la negociación de forma intermitente durante décadas, sin final a la vista.
El mundo conoce a Jerusalén por la Ciudad Vieja y su Cúpula Dorada, su antigua muralla de la época de Herodes, su Santo Sepulcro, sus piedras toscamente labrada aduladas por la brillante luz del sol.
Pero Jerusalén no es solo sus vistas postales. Una peregrinación no es lo mismo que vivir aquí. La fricción del día a día puede ser agotadora. Y cuando surge el conflicto, incluso los nativos pueden preguntarse por qué persisten.
Los israelíes compran el sábado en el animado mercado de Mahane Yehuda. Crédito Uriel Sinai para The New York Times
"Todos creemos que hay algo sagrado en esta ciudad, pero es demasiado difícil", dijo Tomer Aser, de 35 años, que vive en Beit Hanina, en Jerusalén Este. "Sientes que estás viviendo en la cárcel aquí. La gente está muy tensa. Y te sientes separado: tienes que estar con la comunidad israelí o la comunidad árabe. No hay diferencia, somos un país, pero son árabes israelíes, palestinos o judíos israelíes ".
Para los habitantes de Jerusalén, el estrés es algo con lo que se debe aprender a vivir. Se construye, día a día, culminando en la liberación y el descanso del sábado, un fin de semana de un día en el que los judíos religiosos construyen sus vidas, y los judíos seculares y los árabes aprovechan al máximo.
Y el conflicto israelo-palestino, también, crea una presión a largo plazo, que periódicamente amenaza con estallar en episodios de violencia.
Con el reconocimiento por parte del presidente Trump de que Jerusalén es la capital de Israel que está sacudiendo Cisjordania y Gaza, la ciudad se preparó para su estallido más grave en meses, si no años. Pero nadie estaba seguro de lo malo que sería.
Un paseo en el tren ligero de Jerusalén el viernes por la mañana dio una idea de cómo puede sentirse esa incertidumbre.
La Línea Roja - la única línea de la ciudad, hasta ahora - comienza en el oeste de Jerusalén en el Monte Herzl, un monumento a los orígenes de Israel, hogar de Yad Vashem y de los cementerios nacionales y militares de Israel.
Un hombre ultraortodoxo espera su tren en la estación Mount Herzl en el tren ligero de Jerusalén. Crédito Uriel Sinai para The New York Times
Se extiende hasta los barrios árabes de Jerusalén Este, en Shuafat y Beit Hanina, antes de terminar en el bullicioso Pisgat Ze'ev, uno de los varios asentamientos judíos construidos para rodear Jerusalén Oriental en el territorio confiscado en 1967.
El tren ligero es un nivelador, una conveniencia y un transporte modernos, con un servicio eficiente, vistas agradables y seguridad visible. Un estudiante británico fue apuñalado hasta la muerte en la línea en abril.
La línea no es utilizada por los árabes casi tanto como por los judíos. Después de que un adolescente de Shuafat fuera secuestrado cerca de una estación de tren ligero, torturado y asesinado por un grupo de israelíes en 2014, los manifestantes palestinos atacaron la línea de tránsito como un símbolo de la ocupación israelí .
El viernes por la mañana, los judíos religiosos rezaban mientras cabalgaban, dos muchachas vestidas con uniformes escolares se rieron tontamente, y un árabe mayor agarró dos bolsas de comestibles y miró al frente.
"Nadie realmente quiere odiarse unos a otros", dijo Jane Aharon, una administradora de propiedades originaria de Seattle, que se mudó a Israel en 2003 y a Jerusalén en 2009. "Pero es intenso".
Ella agregó: "Las cosas pueden suceder a tu alrededor".
La intensidad no siempre es mala. El tranvía ligero baja por la calle Jaffa pasando por el mercado Mahane Yehuda, donde las mañanas de viernes son desordenadas con los compradores luchando por jalá y aceitunas, por pescado fresco y semillas de granada, todo en fecha límite: las tiendas cerrarán en unas horas, la mayoría de ellos hasta el domingo.
Agentes de la policía fronteriza israelí respondieron a un disturbio en el barrio musulmán después de las oraciones del viernes. Crédito Uriel Sinai para The New York Times
Shlomo Fitusi, un soldador, de 69 años, se abre paso lentamente entre la maleza de los compradores en una bicicleta, con el vino kosher colgando del manillar en una bolsa.
Es miembro de Jabad Lubavitch, una secta jasídica que vive cerca de la Ciudad Vieja, y dice que se levanta a las 3 todas las mañanas y se dirige al Muro de las Lamentaciones por 4. Vivió en Francia por un tiempo, pero regresó hace 14 años. . "No hay nada que hacer en el extranjero", dijo. Añadió, con fervor mesiánico: "Y pronto Jerusalén será la capital de todo el mundo".
Si bien este orgullo en la ciudad es común, rasque la superficie de casi todos los habitantes de Jerusalén, y los agravios se derramarán.
La línea del tren hace algunas curvas más y llega a la estación de Damascus Gate, donde en un estacionamiento para autobuses, Jamil Rajbi, 54, un conductor, termina de rezar y enrolla su estera con flecos.
Vive en Silwan, un barrio árabe en el este de Jerusalén, donde los colonos judíos han comenzado a comprar casas. Uno se mudó a la casa de al lado. La gente arroja piedras a los carros de los colonos, pero ahora las rocas rebotan en redes protectoras y caen sobre los autos del Sr. Rajbi.
Dijo que su comunidad quería comprar la casa y convertirla en un jardín de infantes, pero los nuevos residentes se han negado a vender. "Nos vuelven locos", dijo.
La seguridad es muy visible a lo largo del sistema de tránsito del tren ligero. Crédito Uriel Sinai para The New York Times
En la Puerta de Damasco, una falange de cámaras espera ver qué sucederá cuando los musulmanes salgan de las oraciones del mediodía en la mezquita de Al Aqsa, en el recinto sagrado conocido por los musulmanes como el Santuario Noble y para los judíos como el Monte del Templo.
Dentro de la Ciudad Vieja, el mercado árabe es tan animado y cacofónico como el judío, con vendedores que gritan para que les escuchen sus fresas, sus fundas de teléfonos inteligentes y sus sudaderas. Las oraciones han terminado, y un mar de gente sale corriendo. Sus caras son optimistas.
Nabil al-Hejerasi, de 65 años, dice que el mensaje de los clérigos fue "tener paciencia, no preocuparse por lo que dicen otras personas". La verdad vendrá un día ".
Como importador, el Sr. Hejerasi vivió en Minnesota durante muchos años, pero regresó a Jerusalén hace una década. "Todos aman el hogar", dijo, y agregó que no puede imaginarse enterrado en otro lugar. "Quieres morir en casa".
Pero dijo que no era fácil estar de vuelta. "La gente es terca", dijo. "No viajan mucho, y su cerebro funciona de una manera. Solo ven cerca de su nariz. Aquí la vida es dura para ambos lados, hasta que llegue la paz ".
En un callejón que conduce más lejos en el barrio musulmán, se escucha un ruido. Los colonos judíos en una azotea han arrojado huevos a los árabes a continuación.
Jamil Rajbi rezando en un estacionamiento cerca de la Puerta de Damasco. Crédito Uriel Sinai para The New York Times
De repente, una estampida: tres agentes de la policía fronteriza israelí con cascos antidisturbios corren, persiguiendo a alguien. Un momento después, la persecución ha terminado. Una mujer maldice a los oficiales que descansan en árabe; uno de los policías devuelve la calumnia y agrega: "Muévete".
Pero la lucha no existe solo entre judíos y árabes en Jerusalén.
De vuelta en el tren ligero, Rina Pure, que creció en Acre, en la costa israelí, dijo que compró su departamento en el barrio French Hill de Jerusalén hace años, "pero ahora la mitad de la gente es religiosa", y que estaba llegando a ser demasiado para que ella se quede. Ella planea unirse a su hija en Tel Aviv, una más en un éxodo de judíos seculares de la Ciudad Santa desde la década de 1980.
La Sra. Pure dijo que aún amaba la ciudad, hablando de ella en lo femenino, como en los textos sagrados judíos: "Ella es hermosa. Me encanta el ambiente, la inspiración, la arquitectura. Ella es única. Ella es la única. Ella es interesante. La gente es buena ", dijo. "Pero estoy cansado de eso".
Ya es bien entrada la tarde y los trenes han dejado de funcionar antes del sábado. Un taxi tendrá que ser suficiente para el viaje de regreso.
"He conducido durante 18 años", dice Muhammad Ziada, de 39 años. Dice que tiene muchos amigos judíos, va a sus bodas, asiste a los funerales de sus familiares, como lo hacen por los suyos.
"Pero hay un gran problema de religión en Jerusalén", dijo. "Es una ciudad de racismo. Una vez que haya un poco de balagan "- caos" entre judíos y árabes, los judíos no irán en mi taxi, y los árabes no irán al centro comercial. Y si entro en un barrio religioso y descubren que soy árabe, van a apedrear mi auto ".
El Sr. Ziada conduce más allá de una propiedad vacante que dice que pertenece a su familia, pero donde dice que las autoridades israelíes lo han impedido construir. Él se niega a vender.
"Nunca habrá paz aquí", dice Ziada. Pero él no culpa a nadie. "Si se llevan a todos los árabes, los judíos se comerán unos a otros". Y lo mismo con nosotros ".
No hay comentarios:
Publicar un comentario